Для того чтобы растение хорошо и правильно развивалось, не болело и радовало своих хозяев очень важно правильно его посадить. На первый взгляд может показаться, что это несложно, но всё же нужно знать основные правила и строго их соблюдать.
Покупая растение, надо обратить внимание на его состояние, проверить, нет ли сморщенных листьев и увядших листьев, вытянувшихся оголенных стеблей, вредителей или следов заболеваний. Лучше приобретать растение в контейнере или с комом земли. В этом случае корневые волоски (микроскопические образования на концах больших корней) остаются не повреждёнными. Именно они ответственны за питание растений, и поглощение из почвы воды.
Если растение будет высаживаться не сразу, следите за тем, чтобы земляной ком всегда был влажным, не следует оставлять растение на солнцепеке.
Землю, вынутую из посадочной ямы, не выбрасывают. Верхний плодородный слой может пригодиться для приготовления почвенной смеси.
Время посадки:
С земляным комом сажают, обычно большие хвойные или вечнозеленые растения. Лучшее время для посадки - весна или осень, до начала или после окончания ростовых процессов. Ком должен быть плотным, слегка влажным и завернут в тканевую, проволочную или пластиковую сетку, хорошо, если ком дополнительно помещён в контейнер. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения – чем больше ком, тем больше вероятность, что растение приживётся.
Для крупномерных деревьев наиболее реальна пересадка с замороженным комом, т.е. от поздней осени до ранней весны.
Растения, выращенные в контейнерах, можно высаживать в грунт в течение всего вегетационного сезона. У таких растений наибольшие шансы прижиться на новом месте.
Подготовка ямы:
Для посадки растения выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась его корневая система. Для больших деревьев диаметр ямы должен составлять не менее 100 см, глубина - 80 см.
Под кустарники готовят яму диаметром 60 см и глубиной 50 см.
Для клематисов выкапывается яма 50*50*50 – это делается для того, чтобы заглубить растение на 10-15 см, т.е. на 2-3 почки, чтобы оно могло давать боковые побеги.
Для контейнерных растений, размер ямы должен превышать размер кома не менее чем на 10 см с каждой стороны.
Особенности посадочных ям и почвенных смесей для различных растений.
Хвойные:
Субстрат: 2 части дерновой земли + 1 часть обогащённого или нейтрализованного торфа + 1 часть песка (при отсутствии одного из компонентов торф можно заменить песком и наоборот).
Внимание! Не использовать навоз и перегной при посадке и удобрении хвойных растений.
Лиственные:
Субстрат: 1 часть перегноя + 1 часть дерновой земли + 1 часть песка + 1 часть обогащённого или нейтрализованного торфа;
Перегной можно заменить «Биогумусом» или компостом.
Лианы:
На дне посадочных ям садовым буром просверливается дренажное отверстие на глубину 1,5 м, которое забивается камнями, галькой, щебнем или битым кирпичом, засыпается песком, затем обильно промывается водой (по мере надобности добавляют песок). Так же можно устроить слой дренажа от 10 до 20 см из битого кирпича, щебня, мелкого гравия и песка. Такое устройство посадочной ямы позволит исключить застой воды, к чему лианы очень чувствительны.
Для цветущих лиан, таких как клематисы, требуется большое количество перегноя, для того чтобы обеспечить питание на долгий срок.
Субстрат: 2 части перегноя или компоста + 1 часть дерновой земли + 1 часть песка + 1 часть нейтрализованного торфа;
Рододендроны, азалии:
На дне ямы обустраивается 1-2 дренажных отверстия, как для лиан или слой дренажа от 15 до 40 см из битого кирпича, щебня, мелкого гравия и песка. Основной объем заполняется специальной смесью:
Вариант 1:
Субстрат: 1 часть низового (черного) торфа РН 5,5 – 4 + 2 части речного песка + 3 части верхового кислого торфа РН = 3,5 - 3. В случае необходимости можно добавить 1 часть хвойного очеса из леса (опавшая хвоя). Вариант 2: Субстрат: 3 части листовой земли (можно заменить готовыми смесями типа «Садовая земля» или «Цветочный грунт») + 2 части верхового кислого торфа РН = 3,5 – 3 + 1 часть хвойного очеса из леса. Вариант 3: Субстрат:2 части верхового кислого торфа РН = 3,5 – 3 + 1 часть речного песка + 1 часть хвойного очеса из леса (если есть) или компост из древесной коры + 1 часть перегноя. На дне ямы слой дренажа 5-10 см из песка и гравия. Субстрат для вересков должен быть кислым РН = 3,5 – 5,5, поэтому кислый торф должен составлять не менее 30 % всей смеси. Субстрат: 3 части верхового кислого торфа РН = 3,5 – 3 + 1 часть речного песка + 2 части хвойной земли или компост из древесной коры. Удобрять рододендроны и верески лучше специальными подкормками, для вересковых растений. Вместо отдельных ям можно выкопать сплошную траншею шириной 40-50 см, глубиной 50-60 см и заполнить ее стандартной почвенной смесью для хвойных или лиственных растений. Подготовленную яму залить водой, дать воде в течение 5-10 минут впитаться в землю, по необходимости долить воды и поставить растение. После этого подготовленную почвенную смесь засыпать в яму примерно до половины кома, перемешивая, что бы не оставалось в почве воздуха. Снова залить водой до краёв ямы, с добавлением стимуляторов роста «Циркона», «Корневина» или «Эпина» и дать впитаться в течение 5-10 минут. Засыпать яму почвенной смесью, выравнивая растение. Сверху засыпать сухой почвой или замульчировать, чтобы обеспечить сохранность влаги. Очень важно не заглубить и не завысить корневую шейку, место, где заканчивается ствол и начинается корневая система. Если растение будет посажено слишком глубоко или высоко оно может погибнуть. Для этого дерево при посадке должно быть расположено так, чтобы уровень почвы вокруг ствола был не ниже, но и не выше, чем в питомнике. При посадке саженца из контейнера также важно не ошибиться, так как прикорневая шейка может быть присыпана рыхлым грунтом. Если после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены, их следует слегка расправить. Это приведет к более быстрому отрастанию корней и легкому укоренению растения. При посадке растений с комом важно учитывать ориентацию юг-север, для того, что бы растение легче адаптировалось к новым условиям. Для контейнерных растений, этого учитывать не надо, так как в питомниках их постоянно поворачивают. Концы ветвей растений, приобретенных с комом или голым корнем, обрезают, что помогает восстановить баланс между подземной и надземной частями растения и обеспечивает его надежную приживаемость. Независимо от того, сажаем ли мы растения с открытой корневой системой, комом или выращенные в контейнерах, очень важным является полив всех растений после посадки. Целью такой операции является не только увлажнение корней только что посаженных растений, но и, прежде всего, их тщательное окружение мельчайшими частицами земли и выведение из почвы избыточного воздуха. Поэтому обильный полив после посадки должен проводиться всегда, даже во время дождя. Полив можно облегчить, оставляя после посадки небольшое углубление для скапливания воды вокруг растения, не позволяющего ей стечь. После полива растений и восполнения, по мере необходимости, осевшей земли, почву вокруг посаженных растений необходимо замульчировать. Мульча из древесной коры, щепы, скорлупы кедрового ореха или гальки задерживает влагу, скопившуюся в почве, ограничивает развитие сорняков и облегчает уход за растениями и близлежащим газоном. С эстетической точки зрения растения на фоне мульчи выглядят более красивыми, ухоженными и крупными. Роль мульчи могут выполнять и почвопокровные растения. Высокие деревья закрепляют при помощи кола или нескольких кольев на распорках, в последующем регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабляют ее. Растения во время посадки удобрять не следует. Большое содержание минеральных солей отрицательно влияет на приживаемость растений и развитие корней: в начальной стадии роста они должны быстро разрастаться, находя в почве питательные элементы. Если мы сразу введем их в окружающую среду растений, последние не будут сильно разрастаться, используя наши удобрения. Растения, посаженные осенью, удобряем весной и только тогда, когда заметим первые признаки роста. Растения, посаженные весной, должны получить небольшую дозу удобрений по прошествии 2 месяцев после посадки. В первый год растения удобряем очень осторожно, применяя половину рекомендуемой дозы удобрений. В каждую следующую весну даем их полностью, используя многокомпонентные минеральные удобрения. Процесс удобрения следует регулярно повторять, каждые 3-4 недели с апреля по август, в дозах, рекомендуемых на упаковке. Можно применять удобрения длительного действия, которое вносят только 1 раз в сезон. Особенно интенсивной подкормки требуют стриженые живые изгороди, так как частая стрижка приводит к обильному приросту новых побегов, поэтому возникает большая потребность в питательных веществах. После каждого применения удобрений кусты нужно полить. В общем, принцип удобрения довольно прост: весной даем азотные удобрения, в середине лета – фосфорно-калийные. Хвойные растения не любят навоз, и даже могут погибнуть от него. Значительно лучше поливать реже, но дольше. Обычно корни растений проникают глубоко и, чтобы вода до них дошла, надо подавать ее довольно долго. Такое увлажнение более глубоких слоев почвы хватит растениям на долгое время. Частый, но непродолжительный полив увлажняет только верхний слой почвы, который быстро высыхает, и вода к корням не доходит. Контейнерные растения первое время после посадки желательно поливать чаще, так как корневой ком находится в торфе, который быстро пересыхает. Слишком тесная посадка растений, - пожалуй, самая распространенная ошибка начинающих садоводов. Купив небольшие саженцы трудно представить, какими они будут в зрелом возрасте. При определении расстояния между деревьями и кустарниками следует руководствоваться такими параметрами как диаметром кроны и скорость роста, которые приведены в нашем каталоге для каждого растения. Первое время сад может выглядеть пустым и непривлекательным. Пространство между редко посажеными деревьями и кустарниками можно заполнить луковичными, однолетниками, травянистыми многолетниками и почвопокровными растениями. Какой бы вариант Вы ни выбрали, результат будет гораздо лучше, чем загущенный сад. Введение в тяжелые почвы вспученного перлита делает почвы рыхлыми, воздухопроницаемыми. Частицы вспученного перлита в почве являются своеобразными резервуарчиками с водой. При поливе перлитовые частицы интенсивно впитывают в себя воду и набирают ее до 400% по массе. При том, что перлит очень гидрофилен, он легко делится влагой с себе подобными перлитовыми частицами. Слой почвы, наполненный перлитом, равномерно увлажняется. Из перлитового "резервуарчика" вода достанется только корням растений. Частицы отдавшие воду корню незамедлительно подтянут ее из других более полных водой гранул перлита. Верхний слой почвы немного подсохнет на солнце, но корочки не образует. Перлит будет подтягивать влагу из нижележащих слоев, обеспечивая влагой верхние корни. Белый по цвету, обладающий очень хорошими отражательными характеристиками перлит верхних слоев отразит световую и тепловую энергию солнца прямо на нижнюю сторону листьев и не даст перегреться почве. Вспученный перлит широко используют для устройства городских садов и скверов, для озеленения, высадки кустов и деревьев в населенных пунктах в коттеджном строительстве. Для этих целей предпочитают субстраты, в состав которых входят 1 часть вспученного перлита и 3 части торфа, или компоста. Относящийся к группе гидрослюд, вермикулит имеет ценное свойство - способность в процессе обжига увеличивать свой объем в 10-15 раз. Вспученный вермикулит после охлаждения сохраняет приобретенный им объем с очень тонкими прослойками воздуха между листочками слюды. В результате обожженный вермикулит обладает целым рядом ценных качеств - низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью и звукопоглощением. Преимущество перед перлитом - выше прочность зерна, не слеживается, не образует пустот при засыпке, долговечнее, меньше пылит, выше температура применения. Используется и в сельском хозяйстве - в составе почвосмесей для теплиц и открытого грунта, смесей для гидропоники в качестве водоудерживающей, дезинфицирующей добавки, обогащающей почвы питательными веществами ( в основном магнием и кальцием), благодаря ионообменным свойствам. Внешний вид - гранулы серебристо-желтого цвета. Удивительный продукт высоких технологий. Его основное свойство состоит в способности поглощать воду в 50 -100 раз больше собственного веса, сохранять её длительное время и медленно отдавать её. Вместе с водой гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и микроэлементы) и поэтому может использоваться для выращивания различных растений. Основные особенности: выращивание комнатных растений без почвы; создание цветочных композиций; влагоудерживающая добавка в почву.Посадка:
Удобрение.
Полив.
Расстояние между растениями.
Перлит.
Вермикулит.
Температура плавления - 1350 С
Температура применения от -260 С до +1100 С
Является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжёлых металлов. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов.
Срок хранения - не ограничен
РН - нейтральный – 7,0.
Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и кислотГидрогель.
